儘管只是一個業餘的旅人,晚睡早起仍是必須無條件遵從的守則。
即將離開精靈與熱氣球守護的這片神奇土地,
再怎麼樣也要多爭取個幾分鐘與它道別。
推開房間後門走向廣闊的花園平台,清晨的鴿子谷仍是一派靜謐安詳;
而遠方,大大小小的熱氣球在灰撲撲的天空冉冉上升,
承載著另一群人的期待與夢想,也喚起我們這些起早人莫大的愉快。
泳池畔的草地上放著巨型陶甕,
前晚婚禮的蕾絲花架在晨光中微微飄揚。
驀然回首,朝陽為洞穴飯店的外牆披上一件粉色的輕紗,
即使墜落凡間,這一切仍恍然如夢!
早餐,以平民化的玉米片+優格開場,
再讓甜甜的蜂蜜(盤子中央小碗)撫慰對Cappadocia的眷戀。
順便附上土耳其大型飯店早餐必備「擺飾」──蜂巢!
可以直接拿湯匙挖下一大片來啃喔~
此外,這裡的葡萄也是不可錯過的美食。
由於火山灰地質具有充足的養分,很適合發展農業;
再加上鴿子會在岩洞表面鑿洞築巢,
當地居民遂蒐集鴿子糞便作肥料,
還會刻意把岩洞的洞穴口漆成紅色來吸引鴿子。
也因為如此,Cappadocia出產的葡萄品質絕佳,
我們在飯店吃到的都是水嫩嫩吹彈可破的極品哪!
趁著集合出發前的空檔,走到飯店斜坡入口處的空地晃晃,
主要是想為一直沒拍成的藍眼睛樹留個紀錄。
藍眼睛(Evil Eye),又稱為「邪眼」或「惡魔之眼」,
有一說認為這眼睛的原創發想來自於梅杜莎。
在希臘神話中,只要眼睛與梅杜莎之眼相對,就會變成石頭;
換句話說,邪眼本身就代表著不懷好意的詛咒、災厄。
然而,土耳其人相信遏止災禍的最佳方法就是「以毒攻毒」,
藍眼睛因而成為一種「防止嫉妒力量的護身符」,可以化解外來的惡意。
在土耳其,隨處可見由四個同心圓搭配藍白顏色繪成的藍眼睛,
或是做為吊飾懸掛在門口或屋簷;或是做為項鍊、手鍊配戴身上;
還有各類杯盤器具都會融入藍眼睛的圖樣。
我想得單純,完全就衝著它漂亮的色彩與極具地方特色而喜愛,
至於消災解厄之說,或是網路盛傳”保存期限只有一年”之談,倒是不以為意。
在鴿子谷邊屹立的藍眼睛樹,映著初生旭日的光芒,
有種異樣的閃亮與聖潔,so amazing~
今日仍是浩浩蕩蕩的長途車行,自Cappadocia穿山越嶺前往Konya。
Konya(孔亞)是安那托利亞高原上的古老城市,
既是塞爾柱土耳其帝國的首都,也是旋轉舞的發源地。
在塞爾柱土耳其帝國時期(約12~13世紀),隨著帝國勢力躍升,
許許多多的駱駝商隊往來於歐亞大陸,串起了繁華的絲綢之路。
為了保障駱駝商隊的安全,帝國遂在絲路沿途建築驛站。
考量駱駝每日行走極限,每座驛站間隔約四十公里;
商旅們只要手持許可文件,即可在驛站獲得最多七十二小時(三天)的免費食宿。
(Orhan說停留超過三天的必須自費,因為那代表你太懶惰了。)
也許是想讓我們追尋一下古駱駝商隊的足跡,
車行約莫兩小時之後,我們在Sultanhanı Kervansaray(蘇丹哈尼驛站)稍歇。
蘇丹哈尼驛站是塞爾柱土耳其帝國在十三世紀時興建的最大驛站,
也是目前在土耳其境內保存完整的代表性驛站。
原本的行程中,蘇丹哈尼驛站並非表訂參觀景點,
因此知道能在此稍作停留時,真是讓我喜出望外。
一夥人在宏偉的大門前留下美麗身影之後便各自散去,
偏巧我跟好奇心旺盛的易達主任發現距離上車時間還有十來分鐘,
兩人遂二話不說,各自掏了5里拉(約台幣60元)買票入站逛逛。
驛站為長方建築結構,兩邊有圓弧形屋頂的走廊,
延伸到中央底部則是挑高有圓頂的巨大空間。
我在裡面行走時其實搞不清楚當初驛站的空間如何配置,
回來查詢後才知道進門左側是公共設施,包括廚房、浴室、辦公室等;
而右側及最底部的空間都可歸為住宿區,角落則為貨倉及畜舍。
至於正中央的方形建築,其實是驛站內的清真寺。
圍牆邊有個狹窄的樓梯可以拾級而上,
站到清真寺屋頂後才發現它根本是「露天」的,
只能沿著圍牆邊緩緩繞行一圈,說實在有點可怕。
塞爾柱土耳其帝國時代興建的驛站大約一百多座,
現存於土耳其經過修復的約四十來座,且大部分改建為餐廳或旅館。
中午,我們便在另外一間改建為餐廳的驛站內享用鐵板料理。
驛站內挑高的圓頂以及懸垂而下的圓形吊燈,
讓人恍然有股走入中世紀阿拉伯世界的錯覺:
也許,來一壺水煙氤氳;也許,再來段駝鈴叮噹,
喊聲「芝麻開門」,一千零一夜的故事或將於焉展開。
可惜我不是美麗又聰慧的山魯佐得,既然無法天馬行空的編織故事,
那麼只好乖乖地介紹午餐菜餚聊表心意囉!
前菜是土耳其扁豆湯(Çorbalar)以及在地招牌料理Pide。
扁豆湯據說是很經典的土耳其菜,將小扁豆過篩磨成泥製成,
我喝起來只覺得有類澱粉沙沙的口感,其餘倒是沒什麼特殊印象。
倒是Pide令我頗為期待,主要是行前看到太多令人食指大動的畫面。
Pide其實說穿了,就是土耳其的窯烤披薩,一樣有厚皮與薄皮之分:
Istanbul的船形Pide比較厚實;Konya的Pide則輕薄爽脆。
傳統口味的Pide餡料是牛絞肉和雞蛋,中午吃的則是牛肉與起司口味。
盤子左邊的是牛肉Pide,乍看很像灑了肉鬆的鹹餅;
盤子右邊的則是起司Pide,剛出爐熱騰騰的香氣及口感都非常誘人。
(“偽肉鬆牛肉Pide”在我拍完照後就轉贈給達剛老師的肚子了~)
趁我們還沒被Pide的美味迷倒之際,侍者趕忙端上主菜。
四人一份的鐵板有平底鍋的鍋身,卻有炒菜鍋的架式。
中央以米飯為底,周圍放上雞肉、青椒、蘑菇等菜餚,
淋上以番茄為基底的湯汁,趁著鐵板滾燙時端上桌,
攪拌使米飯吸收湯汁之後,就是美味的特色料理囉!
這頓飯的食物說實話都挺不錯,對於愛嘗鮮的我更是正中下懷。
唯一美中不足之處就是侍者們的動作實在是太迅速了,
我才剛把鐵板飯乘到盤子上,他馬上捧著切好的西瓜準備分送甜點,
是有沒有這麼急著送西瓜上西天?
也因為如此,大家似乎不知不覺地加快了吃飯的速度,
七早八早就解決午餐在驛站內外閒晃。
本來想趁機拍一下製作Pide及窯烤的過程,
想不到居然已是人去「窯」空,只能說這家餐廳連廚師都很有”效率”!
閒晃的空檔,發生了一件讓我小驚嚇的插曲。
話說驛站餐廳的入口門邊有間小商店,
自然而然成了大家茶餘飯後散步助消化的好去處。
就在我兀自端詳著門口琳瑯滿目的藍眼睛時,
(請注意~我人真的還沒踏進店裡,也沒有想踏進去的意思……)
身穿紅衣服的老闆突然走了過來,問我:「Do you want to take picture?」
當下的直覺解讀是「他想要幫我拍照」,所以我很快地回答:「NO!」
想不到這位仁兄立刻縮進店內,擺出一臉哀怨+傷心的表情,
我想了一下,才明白他的意思應該是「要不要一起拍照」?
想起網友們經驗分享,土耳其人確實是很愛拍照的民族,
於是一時心軟點頭答應,紅衣老兄立刻破涕為笑。
想不到,原以為拍個照片就是排排站而已,
這位老兄居然直接攬住我的腰,還一把將我的頭貼到他胸前,
嚇了我好大一跳!只差沒尖叫+奪門而出。
稍微拉開距離拍了張”正常版”照片之後,
他又作勢要親我的臉頰,嘴巴嘟得跟什麼一樣,
再次讓我心跳「嚇」停了好幾拍!
好不容易勉勉強強再次拉開距離,
看得出照片中的我笑得很勉強嗎?
更可惡的是,當下拿著我相機的老兄就這麼開心地按著快門,
團友有難不是應該拔刀相助嗎?難道我散發出的求救訊息不夠明顯?
總之,留下了「驚嚇滿分」的兩張照片,
也見識到土耳其男人傳聞中的熱情啦……
最後還是要補充說明一下,此行遇見的土耳其人其實都挺友善,
而且,這一路上被詢問能否一起拍照的幾乎都是男性團員居多,
可見土耳其男人儘管愛拍照,卻有”獨特”的審美觀。
驛站餐廳這位老闆應該只是純粹想以「實際動作」展現他的熱情,
大家千萬別因此對土耳其人有先入為主的不好印象喔!
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