儘管只是一個業餘的旅人，晚睡早起仍是必須無條件遵從的守則。
即將離開精靈與熱氣球守護的這片神奇土地，
再怎麼樣也要多爭取個幾分鐘與它道別。
推開房間後門走向廣闊的花園平台，清晨的鴿子谷仍是一派靜謐安詳；
而遠方，大大小小的熱氣球在灰撲撲的天空冉冉上升，
承載著另一群人的期待與夢想，也喚起我們這些起早人莫大的愉快。
泳池畔的草地上放著巨型陶甕，
前晚婚禮的蕾絲花架在晨光中微微飄揚。
驀然回首，朝陽為洞穴飯店的外牆披上一件粉色的輕紗，
即使墜落凡間，這一切仍恍然如夢！
早餐，以平民化的玉米片+優格開場，
再讓甜甜的蜂蜜(盤子中央小碗)撫慰對Cappadocia的眷戀。
順便附上土耳其大型飯店早餐必備「擺飾」──蜂巢！
可以直接拿湯匙挖下一大片來啃喔～
此外，這裡的葡萄也是不可錯過的美食。
由於火山灰地質具有充足的養分，很適合發展農業；
再加上鴿子會在岩洞表面鑿洞築巢，
當地居民遂蒐集鴿子糞便作肥料，
還會刻意把岩洞的洞穴口漆成紅色來吸引鴿子。
也因為如此，Cappadocia出產的葡萄品質絕佳，
我們在飯店吃到的都是水嫩嫩吹彈可破的極品哪！
趁著集合出發前的空檔，走到飯店斜坡入口處的空地晃晃，
主要是想為一直沒拍成的藍眼睛樹留個紀錄。
藍眼睛(Evil Eye)，又稱為「邪眼」或「惡魔之眼」，
有一說認為這眼睛的原創發想來自於梅杜莎。
在希臘神話中，只要眼睛與梅杜莎之眼相對，就會變成石頭；
換句話說，邪眼本身就代表著不懷好意的詛咒、災厄。
然而，土耳其人相信遏止災禍的最佳方法就是「以毒攻毒」，
藍眼睛因而成為一種「防止嫉妒力量的護身符」，可以化解外來的惡意。
在土耳其，隨處可見由四個同心圓搭配藍白顏色繪成的藍眼睛，
或是做為吊飾懸掛在門口或屋簷；或是做為項鍊、手鍊配戴身上；
還有各類杯盤器具都會融入藍眼睛的圖樣。
我想得單純，完全就衝著它漂亮的色彩與極具地方特色而喜愛，
至於消災解厄之說，或是網路盛傳”保存期限只有一年”之談，倒是不以為意。
在鴿子谷邊屹立的藍眼睛樹，映著初生旭日的光芒，
有種異樣的閃亮與聖潔，so amazing～
今日仍是浩浩蕩蕩的長途車行，自Cappadocia穿山越嶺前往Konya。
Konya(孔亞)是安那托利亞高原上的古老城市，
既是塞爾柱土耳其帝國的首都，也是旋轉舞的發源地。
在塞爾柱土耳其帝國時期(約12~13世紀)，隨著帝國勢力躍升，
許許多多的駱駝商隊往來於歐亞大陸，串起了繁華的絲綢之路。
為了保障駱駝商隊的安全，帝國遂在絲路沿途建築驛站。
考量駱駝每日行走極限，每座驛站間隔約四十公里；
商旅們只要手持許可文件，即可在驛站獲得最多七十二小時(三天)的免費食宿。
(Orhan說停留超過三天的必須自費，因為那代表你太懶惰了。)
也許是想讓我們追尋一下古駱駝商隊的足跡，
車行約莫兩小時之後，我們在Sultanhanı Kervansaray(蘇丹哈尼驛站)稍歇。
蘇丹哈尼驛站是塞爾柱土耳其帝國在十三世紀時興建的最大驛站，
也是目前在土耳其境內保存完整的代表性驛站。
原本的行程中，蘇丹哈尼驛站並非表訂參觀景點，
因此知道能在此稍作停留時，真是讓我喜出望外。
一夥人在宏偉的大門前留下美麗身影之後便各自散去，
偏巧我跟好奇心旺盛的易達主任發現距離上車時間還有十來分鐘，
兩人遂二話不說，各自掏了5里拉(約台幣60元)買票入站逛逛。
驛站為長方建築結構，兩邊有圓弧形屋頂的走廊，
延伸到中央底部則是挑高有圓頂的巨大空間。
我在裡面行走時其實搞不清楚當初驛站的空間如何配置，
回來查詢後才知道進門左側是公共設施，包括廚房、浴室、辦公室等；
而右側及最底部的空間都可歸為住宿區，角落則為貨倉及畜舍。
至於正中央的方形建築，其實是驛站內的清真寺。
圍牆邊有個狹窄的樓梯可以拾級而上，
站到清真寺屋頂後才發現它根本是「露天」的，
只能沿著圍牆邊緩緩繞行一圈，說實在有點可怕。
塞爾柱土耳其帝國時代興建的驛站大約一百多座，
現存於土耳其經過修復的約四十來座，且大部分改建為餐廳或旅館。
中午，我們便在另外一間改建為餐廳的驛站內享用鐵板料理。
驛站內挑高的圓頂以及懸垂而下的圓形吊燈，
讓人恍然有股走入中世紀阿拉伯世界的錯覺：
也許，來一壺水煙氤氳；也許，再來段駝鈴叮噹，
喊聲「芝麻開門」，一千零一夜的故事或將於焉展開。
可惜我不是美麗又聰慧的山魯佐得，既然無法天馬行空的編織故事，
那麼只好乖乖地介紹午餐菜餚聊表心意囉！
前菜是土耳其扁豆湯(Çorbalar)以及在地招牌料理Pide。
扁豆湯據說是很經典的土耳其菜，將小扁豆過篩磨成泥製成，
我喝起來只覺得有類澱粉沙沙的口感，其餘倒是沒什麼特殊印象。
倒是Pide令我頗為期待，主要是行前看到太多令人食指大動的畫面。
Pide其實說穿了，就是土耳其的窯烤披薩，一樣有厚皮與薄皮之分：
Istanbul的船形Pide比較厚實；Konya的Pide則輕薄爽脆。
傳統口味的Pide餡料是牛絞肉和雞蛋，中午吃的則是牛肉與起司口味。
盤子左邊的是牛肉Pide，乍看很像灑了肉鬆的鹹餅；
盤子右邊的則是起司Pide，剛出爐熱騰騰的香氣及口感都非常誘人。
(“偽肉鬆牛肉Pide”在我拍完照後就轉贈給達剛老師的肚子了～)
趁我們還沒被Pide的美味迷倒之際，侍者趕忙端上主菜。
四人一份的鐵板有平底鍋的鍋身，卻有炒菜鍋的架式。
中央以米飯為底，周圍放上雞肉、青椒、蘑菇等菜餚，
淋上以番茄為基底的湯汁，趁著鐵板滾燙時端上桌，
攪拌使米飯吸收湯汁之後，就是美味的特色料理囉！
這頓飯的食物說實話都挺不錯，對於愛嘗鮮的我更是正中下懷。
唯一美中不足之處就是侍者們的動作實在是太迅速了，
我才剛把鐵板飯乘到盤子上，他馬上捧著切好的西瓜準備分送甜點，
是有沒有這麼急著送西瓜上西天？
也因為如此，大家似乎不知不覺地加快了吃飯的速度，
七早八早就解決午餐在驛站內外閒晃。
本來想趁機拍一下製作Pide及窯烤的過程，
想不到居然已是人去「窯」空，只能說這家餐廳連廚師都很有”效率”！
閒晃的空檔，發生了一件讓我小驚嚇的插曲。
話說驛站餐廳的入口門邊有間小商店，
自然而然成了大家茶餘飯後散步助消化的好去處。
就在我兀自端詳著門口琳瑯滿目的藍眼睛時，
(請注意～我人真的還沒踏進店裡，也沒有想踏進去的意思……)
身穿紅衣服的老闆突然走了過來，問我：「Do you want to take picture？」
當下的直覺解讀是「他想要幫我拍照」，所以我很快地回答：「NO！」
想不到這位仁兄立刻縮進店內，擺出一臉哀怨+傷心的表情，
我想了一下，才明白他的意思應該是「要不要一起拍照」？
想起網友們經驗分享，土耳其人確實是很愛拍照的民族，
於是一時心軟點頭答應，紅衣老兄立刻破涕為笑。
想不到，原以為拍個照片就是排排站而已，
這位老兄居然直接攬住我的腰，還一把將我的頭貼到他胸前，
嚇了我好大一跳！只差沒尖叫＋奪門而出。
稍微拉開距離拍了張”正常版”照片之後，
他又作勢要親我的臉頰，嘴巴嘟得跟什麼一樣，
再次讓我心跳「嚇」停了好幾拍！
好不容易勉勉強強再次拉開距離，
看得出照片中的我笑得很勉強嗎？
更可惡的是，當下拿著我相機的老兄就這麼開心地按著快門，
團友有難不是應該拔刀相助嗎？難道我散發出的求救訊息不夠明顯？
總之，留下了「驚嚇滿分」的兩張照片，
也見識到土耳其男人傳聞中的熱情啦……
最後還是要補充說明一下，此行遇見的土耳其人其實都挺友善，
而且，這一路上被詢問能否一起拍照的幾乎都是男性團員居多，
可見土耳其男人儘管愛拍照，卻有”獨特”的審美觀。
驛站餐廳這位老闆應該只是純粹想以「實際動作」展現他的熱情，
大家千萬別因此對土耳其人有先入為主的不好印象喔！
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